Eine Geschichte über Sufi-Tanz und Ausgelassenheit in Lahore, dem Paris Pakistans …
Der Verkehr um mich herum strömt hupend und drängelnd und drängelnd durcheinander. Eine fünfköpfige Familie klammert sich an ein Motorrad, während ein Pferdefuhrwerk durch den Staub rumpelt, der in den orangefarbenen Himmel spritzt.
Wir begeben uns in den Fluss des Verkehrs, vorbei an Pferden und Lastwagen, Eseln und Tuk-Tuks, gepanzerten Polizeifahrzeugen und rostigen Schulbussen.
Ich halte meinen Rucksack fest auf meinen Schultern, während wir an einem hellen griechischen Tuk-Tuk vorbeifahren, das von einem schrumpeligen alten Mann mit einem wirren weißen Bart gefahren wird, und den Bürgersteig hinaufsteigen, um an einem Stau aus tausend weiteren Motorrädern vorbeizukommen.
Der muslimische Gebetsruf hallt trotzig in der Hitze über den Verkehr hinweg, und zwei junge Männer in wallenden weißen Gewändern und grünen Turbanen drehen sich um und machen sich auf den Weg zu einer nahegelegenen Moschee.
Wofür wird tansiges Öl verwendet?
Ein Affe tanzt an einer Kette und Kinderbettler strecken ihre Hände dem Verkehr entgegen, ihre Augen laufen flehend und ihre Nasen laufen.
Wir machen uns wieder auf den Weg ins Getümmel und nehmen an Tempo zu, vorbei an einem Pärchen auf einem Motorrad, das eine vier Meter lange Bambusleiter über die Straße schleppt, während Splitter in die Luft fliegen. Eine Dame in einer grünen Burka beobachtet mich lächelnd, glaube ich, auf der Ladefläche eines überfüllten Lastwagens, der mit wirbelnden psychedelischen Mustern bemalt ist. Von der Ladefläche baumeln Glockenspiralen, die sanft unter dem Lärm des Verkehrs klingeln.
Ich sehe Männer mit riesigen, buschigen Bärten, andere tragen ordentlich gestutzte Schnurrbärte und viele sind einfach glatt rasiert. Ein Mann mit einem Hut mit Quasten und einem wallenden weißen Pyjama ruft mir über den Verkehr hinweg zu: „Welches Land?“
„England!“, antworte ich!
„Sehr gut!“, sagt er lächelnd, streckt mir den großen Daumen nach oben und bringt sein Motorrad irgendwie in einer sanften Bewegung in einen Wheelie.
Wir kommen aus dem Verkehr und ich springe vom Fahrrad und bedanke mich bei meinen neuen Freunden Faizan und Mohammed.
Die beiden pakistanischen Abenteurer sind bald weltberühmte Mitglieder Karakorum-Club wurde mir über WhatsApp vorgestellt von Mobeen Mazhar einer der talentiertesten Naturfotografen Pakistans.
Sie waren beide entschlossen, mir eine gute Zeit zu bereiten, und zufällig hatte ich Glück, denn heute Abend war ein besonderer Abend.
Es war Sufi-Tanz-Donnerstag…
Wir ducken uns durch enge Gassen, in denen es von Menschen wimmelt; Schuster und Jongleure, Mechaniker und Handleser, Kinder und Pilger. Von allen Seiten werde ich mit überraschtem Lächeln begrüßt.
Wir biegen in eine dunkle Gasse ein, in der der Geruch von Haschisch schwer in der Luft hängt, und schließen uns einem endlosen Strom von Menschen an, die in einen schattigen Innenhof strömen.
Es ist absolut voll. Ich schätze, es sind mindestens fünfhundert Leute.
Ein großer Mann in lila Roben sieht mich als einzigen Weißen im Ort und drängt sich auf mich zu, streckt seine Hand aus und ist für eine Sekunde unsicher, ob ich sie ergreife.
Bevor ich weiß, was passiert, führt er mich durch das Getümmel und drängt jeden beiseite, der es wagt, seinen Pass zu überqueren. Viele kommen auf ihn zu und wollen ihm die Hand schütteln, während mir langsam klar wird, dass dieser Typ in den lila Roben jemand ist, der von allen in höchstem Maße geschätzt wird.
Er führt mich in die Mitte des Platzes und liefert sich eine kurze Auseinandersetzung mit der Menge von zwanzig Menschen, die bereits die fünf Quadratmeter Fläche besetzen …
Mit gesenkten Köpfen gaben sie nach und traten zur Seite, damit ich und meine Freunde auf einer ausgebreiteten Decke Platz nehmen konnten.
Die Berühmtheit im lila Gewand lächelt mich an, fordert mich auf, Platz zu nehmen und verschwindet in der Menge.
Das war Sial Khan, einer der berühmtesten Sufi-Tänzer Pakistans, erklärt Mohammed, während er mir eine Zigarette reicht.
Das wird ein großartiger Sufi-Tanz, Sie haben großes Glück
Ich kann kaum mithalten, dass von allen Seiten Joints auftauchen, alle, die gerne mit einem Ausländer rauchen wollen.
Ich rauche, schüttle Hände und genieße die Szene, während direkt vor mir, denn es scheint, als hätte man mir den besten verfügbaren Platz zugewiesen, eine Gruppe von Dhol-Trommlern beginnt, sie aufzubauen.
Eine Dhol-Trommel ist eine riesige zweiseitige Trommel, die früher in weiten Teilen Pakistans und Indiens für Zeremonien, Hochzeiten und natürlich zum Anheizen von Kriegern vor einer Schlacht verwendet wurde.
In einen meditativen Trancezustand gelangen.Foto: @intentionaldetours
Es gibt fünf Schlagzeuger, vier kleine, drahtige Männer mit beeindruckendem Bizeps, die sich um ihre Ausrüstung kümmern und die vielen bewundernden Schreie der Menge ignorieren.
Der fünfte ist ein Riese von einem Mann, und offensichtlich schließt der Anführer der Gruppe die Augen, sein Gesicht ist zum Himmel gerichtet, seine Lippen bewegen sich schnell und lautlos, ein Gebet, das ich mit aller Kraft verstehen möchte, aber meilenweit verfehle.
Die Schlagzeuger beginnen.
Manuel Antonio, Provinz Puntarenas, Quepos, Costa Rica
A-tap tap tap A-tap tap tap… Metallische Noten, die im Wind wehen.
Die Menge beginnt.
Rhythmisches Schwanken, verführerisch für das Auge und verwirrend für die Sinne, synchron zum Schlagzeug.
Ein zweistimmiger Gesang…
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Es wird passieren!
Raj Raj Raj!
Eine Gruppe von Sufi-Priestern beginnt sich zu versammeln, jeder in unterschiedlichem Gewand gekleidet.
Einer, der eine strahlend grüne Weste trägt, die mit glänzenden Juwelen besetzt ist, wedelt plötzlich mit den Armen, als wollte er abheben.
Ein anderer Ruhiger mit einem beeindruckenden Bart aus vielen Locken presst seine Handflächen zusammen, verneigt sich in Richtung des Dhol-Meisters und beginnt sich langsam zu drehen.
Er dreht sich einmal, zweimal langsam, fast träge, seine Arme ausgestreckt, ein menschlicher Kreisel, ein Löwenzahnsamen, der vom Wind gefangen wird.
Die anderen beginnen sich einer nach dem anderen zu bewegen und stürzen sich in den Kampf. Der Sufi-Tanz hat begonnen.
Das Trommeln intensiviert sich, Minuten werden zu Stunden, während die Trommler vor Schweiß glühen, ein Lehrling, der die Stirn des Dhol-Meisters abwischt und dessen Augen auf einen unbekannten Punkt gerichtet sind.
Die Sufi-Tänzer wippen und tanzen tief in Trance, sie wackeln und drehen eine epileptische Conga-Linie aus verrückten Bewegungen.
Gott ist großartig!
Ich schließe mich dem Lob der Götter an, die mir erlaubt haben, an diesem ganz besonderen Abend teilzunehmen.
Die Menge ist aufgeregt, Haschischrauch verschlingt alles. Ich sehe ein Chillum-Periskop aus dem verworrenen Meer der Menschheit auftauchen und perfekte Rauchringe von vielleicht einem Fuß Breite in das Türkisblau des Nachthimmels abgeben.
Ein heiliger Wanderer drängt sich durch die sitzende Menge, Muscheln in seinem Haar, sanft klickend unter dem unerbittlichen Trommeln, dem Jubel, dem Jubel, dem Gesang. Ein Duft von Jasmin berührt mich kurz, bevor er vom Geruch von Haschisch, Schweiß und Erde überwältigt wird.
Und dann sehe ich ihn.
Sial Khan Der berühmte Sufi-Tänzer betritt den Kreis, seine lila Roben sind sauber gekämmt, sein lockiges Haar fällt ihm bis zur Brust.
Die anderen verbeugen sich und machen respektvoll Platz.
Alle bis auf einen.
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Der Mann in der grünen Weste ist jetzt so in Trance versunken, dass ihm die Außenwelt fremd ist. Seine Augen sind geschlossen, er wirbelt und wippt, sein Kopf schnellt hin und her wie eine verrückte Schildkröte, seine Lippen sind fest aufeinandergepresst, seine Füße wirbeln Staub auf.
Sial Khan beginnt zu tanzen. Es ist anders als alles, was ich je gesehen habe.
Sechzig Sekunden oder länger dreht er sich auf den Füßen in einer Bewegung, die sich der Physik widersetzt – eine Bewegung, die ich mit Worten nicht wirklich erfassen kann.
Ein menschlicher Tornado.
Der Tasmanische Teufel-Cartoon meiner Kindheit.
Er wirbelt schneller, als ich es für möglich gehalten hätte.
Er erholt sich aus einem steilen Abstieg, der ihm vom Gesicht tropft, und dreht sich um, um sich vor dem Dhol-Meister zu verbeugen.
In einem Akt des Wahnsinns wagt es der Kerl in der Grünen Weste, dem in lila gekleideten Tornado in den Weg zu treten und seine Vorherrschaft im Ring herauszufordern. Es gibt einen Stoß, einen Kampf, und dann ist alles vorbei, als der Bösewicht in der Grünen Weste von der wertvollsten Stelle auf der Tanzfläche geworfen wird, der Stelle direkt vor dem Dhol-Meister.
Die Menge beobachtet die Auseinandersetzung amüsiert und beschließt dann, mitzumachen.
Vielleicht zwanzig Meter von mir entfernt bricht ein Kampf aus, der immer mehr Menschen zum Stehen bringt. Es entsteht ein Gedränge. Wir stoßen gegen die Mauer der Menschheit zurück, die droht, uns zu verschlingen. Es bildet sich eine Art Moshpit. Die Sufis tanzen auf der Trommel, die immer noch trommelt. Die Nacht ist noch lange nicht vorbei ...
Mein Abend war so…. außer mit viel mehr Leuten.Sial Khan nimmt mich an der Schulter und schiebt mich durch die Menge, während seine Anhänger mit ausgestreckten Händen vorwärts schreiten und juwelenbesetzte Ringe und vorgedrehte Zigaretten als Tribut anbieten. Er lächelt, reicht mir die Zigaretten und drängt alle beiseite, die uns den Weg versperren.
Ein Mann dreht sich wütend um, und als er dann den lila gekleideten Meister und den amüsierten Rucksacktouristen sieht, lächelt er vorsichtig und tritt mit ausgestreckten Händen zurück.
Wir verlassen Mohammed und Faizan. Meine pakistanischen Brüder bringen mich zusammen mit Sial Khan in einen kleinen Raum, wo ich Pappu Saeen, den Dhol-Meister, und den Rest seiner Gruppe treffe.
Langes Haar fällt schweißnass von den letzten Ausflügen auf den Boden und ich schüttle so manche ausgestreckte Hand, die jeweils mit funkelnden Edelsteinringen geschmückt ist.
Wir genießen scharfes Essen und warmes Brot. Ich esse Hühnchen und Rind, Lamm und Hammelfleisch.
Wir sitzen da und unterhalten uns, rauchen und essen, während ich versuche, so viel wie möglich über die Sufi-Tanztraditionen, die Dhol-Trommler und tatsächlich mehr über Pakistan zu lernen; Ich bin erst seit ein paar Tagen hier.
Die Stunden erstrecken sich bis in den frühen Morgen, bis Faisan und Mohammed mich aus dem kleinen Zimmer führen, in dem ich mich umdrehe, um zu bezahlen, aber es ist natürlich schon erledigt.
Ich weiß nicht, wo ich heute Nacht schlafen werde. Ich weiß einfach, dass Faisan und Mohammed etwas regeln werden.
Das ist Pakistan.
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Es ist anders als jedes andere Land, das Sie kennen.
Es ist weit von dem entfernt, was Sie vielleicht erwarten würden …
Ich möchte den Menschen in Pakistan und insbesondere den Mitgliedern des Karakoram Clubs, die sich während meiner Zeit um mich gekümmert haben, ein großes Dankeschön aussprechen Pakistanisches Rucksackabenteuer.
Wenn Sie mehr über Dhol Drumming erfahren möchten, empfehle ich Ihnen, zunächst die zu besuchen Qalanderbass Facebook-Seite – Das sind die Jungs, die ich in Lahore spielen sehen durfte.
Erfahren Sie mehr über den Sufi-Tanz in Lahore und den Sufismus in Pakistan Beginnen Sie hier .
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